Для простого лука годится практически любое дерево, произрастающее в средней полосе России.

• Можжевельник
• Орешник
• Береза
• Ясень

Заготовка: спилить предполагаемую заготовку зимой, в мороз (ок. 10-15 град).

Заготовка не должна иметь крупных сучков (наростов, механических и термических повреждений.

Длина заготовки=длина лука + 30 см (по 15 см с каждой стороны на трещины при сушке, возникновение которых не исключается).

С полученного "бревна" кору НЕ СНИМАТЬ!

Торцы заготовки покрыть масляной краской. Высыхание древесины должно проходить равномерно, во избежание появления внутренних дефектов материала. Если этого не сделать, то лук долго не прослужит.

Обработанную заготовку сушить в вертикальном положении при комнатной температуре. Воздух не должен быть слишком сухим, иначе дерево пересохнет и труд пропадет даром. Время сушки 2-5 месяцев, в зависимости от условий.

Совет: присмотрите себе заготовку до зимы, если не хотите несколько часов лазить по сугробам.

Первичная обработка

Полученная заготовка представляет собой бревно (рис.1).

Наша задача получить из этого бревна доску (рис.2).

Как этого добиться? Есть несколько вариантов, каждый из которых вполне историчен.

• Обработка топором
• С помощью пилы
• Путем расщепления при помощи клиньев (из более твердого дерева).

Толщина доски равна ширине изготовляемого лука в рукояти (для славянского лука около 3 см).

После получения необходимой нам доски, необходимо её разметить.

Визуально проверьте её на наличие косослоя и иных дефектов. В соответствии с результатами осмотра внесите коррективы в толщину лука в месте дефекта материала (увеличьте ее).

На рисунке 3 показана схема разметки.

Обратите внимание на то, что кору с заготовки мы не сняли. Не повредите внешнюю часть вашего будущего лука!

Лишняя часть отделяется от лука посредством топора (черновая работа), а потом ножа и рубанка (чистовая работа). При этой обработке вы получаете боковой профиль лука.

После отделения лука начните формирование его фронтального профиля (рис.4).

Отношение ширины рукояти к ширине конца плеча равно примерно 3/2. На этих этапах работы будьте предельно внимательны. От точности и аккуратности вашей работы зависит, будут плечи лука работать одинаково равномерно или одно будет более упруго, чем другое. На этих этапах лук сгибать нельзя - это может привести к расщеплению заготовки и её порче.

Сечение вашего лука будет зависеть от толщины бревна, которое вы заготовили. Оно может варьироваться от чечевичного до почти прямоугольного.

рис.5 (сечения луков)

Обработка лука паром (завершающая стадия)

На данном этапе формируется изгиб лука. Некоторые производители прибегают к вымачиванию заготовки в различных настоях и растворах. Обработанное водяным паром дерево обладает всеми необходимыми нам свойствами.

Для чего, собственно, отпаривать лук?

Назову несколько причин, чтобы осознавать производственный процесс:

В случае пересыхания древесины в процессе сушки (поэтому лук до отпаривания сгибать не рекомендуется).

В случае, когда ваша первичная заготовка не была прямой (что не редкость, и чего не стоит бояться. Фронтальному профилю вашего оружия вовсе не обязательно быть прямым. На эффективность стрельбы это никак не повлияет, разве что другому человеку будет неудобно пользоваться вашим оружием. Главное – удобно вам!)

Если вы делаете относительно короткое оружие (славянский вариант 1 - 1.3 м).

Если вы намерены изготовить лук с обратным выгибом.

В случае, когда вы изготавливаете "легкий" (например – игровой) лук.

С целью придания эстетического вида.

В начале этапа ваша заготовка представляет следующее

Вам необходимо, например, получить вот такой изгиб:
Для этого вам необходимо отпарить плечи лука (отпариваемый элемент приобретает пластичность и легко принимает изгиб, который вы задаете. Отпаривайте плечо лука, пока не сможете его легко согнуть для заневоливания).

Отпариваются следующие части (показано белым).

Отпаривать лучше всего одновременно, чтобы потом плечи лука просохли одновременно и равномерно.

После распаривания плеч лук заневоливается в специальный, заранее заготовленный именно для этого лука стапель.

Черным цветом показаны деревянные бруски, между которыми заневоливается "горячий" лук. Количество, форма и расположение зажимных брусков зависит от нужной вам формы лука.

В таком стапеле лук сохнет до 1 недели. После этого он вынимается из стапеля, оформляются концы лука для последующего надевания тетивы (готовится место под роговые/костяные наконечники или просто вырезается "ступенька" под петлю тетивы).

Заметьте, что кору со "спины" лука мы не снимали! При отпаривании и заневоливании в стапеле часть коры отслоится от спинки лука. Отделите её ногтем или деревянным ножом. ВНИМАНИЕ! Не повредите волокна на спинке лука!Если часть коры останется, не огорчайтесь, аккуратно зашлифуйте её шкуркой до гладкого состояния и ваш лук приобретет достойный внешний вид.

Лук почти готов. Для долговечности службы лука его необходимо защитить от пересыхания или влаги. Если вы придерживаетесь историко-реконструктивного направления в своей работе, то рекомендую пропитать лук горячим воском или расплавленным жиром (не перестарайтесь! Пропитка должна быть не более 3 мм в глубину, иначе лук потеряет в упругости), в противном случае можете воспользоваться лаком, современными красками или мастиками.

Тетиву надевать незадолго до стрельбы, а снимать сразу же после.

Сшейте для лука чехол, чтобы не повредить его при транспортировке и хранении.

Хранить лук в помещении с комнатной температурой и умеренной влажностью в вертикальном положении.

Стреляйте из вашего лука хотя бы раз в месяц, чтобы он не "отвык" от стрельбы.

Относитесь к вашему луку бережно, и он ответит вам верной и долгой службой!

Как изготовить заготовку для стрелы в домашних условиях

Имеющиеся же образцы творчества военно-исторических клубов выполнены на интуитивном уровне и не удовлетворяют требованиям, предъявляемым к историческим лукам и снаряжению (стрелам, наконечникам и т.д.), как с точки зрения испльзуемых материалов, так и с точки зрения результатов стрельбы из них. Подобное положение дел кажется нам недопустимым. При всем нашем уважении к железу и людям, которые им серьезно занимаются, мы не можем понять столь пренебрежительного отношения к исторически достоверному и пригодному для практической стрельбы снаряжению.

Дефицит информации по историческому стрелковому (метательному) вооружению приводит к тому, что соревнования лучников на различных турнирах превращаются в комедию, достойную прайм-тайма на ведущих телеканалах. Вооруженные гибридами рогатки и удочки или изделиями из автомобильных рессор, которые впору этими же автомобилями и натягивать, мастера меткого выстрела стараются поразить полметровую мишень с умопомрачительного расстояния в 20-25 шагов (15-18 метров). Как правило это им не удается. По крайней мере с первого выстрела.

Предположение, что с подобным вооружением английские лучники могли отправить на тот свет тысячи французов в битвах при Креси, Пуатье и Азенкуре вызывает глумливое хихиканье даже у неопытного человека. Конечно, для достижения приемлемой стрельбы необходима практика. Однако одной практики недостаточно. Нужна достоверная информация о методах правильной и точной стрельбы из исторического лука, а также технологиях изготовления луков и снаряжения.

Поэтому мы готовим серию материалов, посвященную изготовлению исторического метательного оружия, стрел и другого снаряжения в надежде, что это отчасти снимет дефицит информации по этой тематике и вдохновит наших коллег, а также просто заинтересованных читателей на изготовление собственных луков, стрел и т.д., а также на поиски, исследования и обмен информацией по этой тематике. Первая из статей, предлагаемых вашему вниманию, посвящена изготовлению стрел.

Основная масса людей воспринемает стрелы как палку с перьями и наконечником. Это не совсем так. "Палка" имеет вполне определенную длину и форму, внешний вид и размеры оперения могут быть весьма разнообразны, а наконечники стрел имеют столько разновидностей, что и перечислить трудно. В этой статье мы попытаемся в популярной форме рассказать как для начала сделать в домашних условиях не вдаваясь в хитрые технические подробности ту самую "палку" которая будет не только грамотно летать, но и еще и попадать в цель повинуясь вашему умению.

Итак, приступаем к первой стадии изготовления нашей стрелы: поиску материала для древка (теперь так будет называться "палка"). Для начала выбросите из головы то, что можно сходить в лес и нарезать молодых побегов орешника или другого кустарника. Все гораздо сложнее. Минимум что мы можем вам предложить это прогуляться по магазинам стройматериалов и в них найти изделие именуемое штапиком (деревянные рейки прямоугольного сечения), ну а максимум готовтесь к небольшой разминке в виде покупки и дальнейшей обработки доски.

Теперь о сокровенном, о сорте дерева, которое мы будем использовать.

Существует весьма богатый выбор в сортах дерева для изготовления стрел. Каждый сорт обладает своими плюсами и минусами при выборе. Основные сорта которые идут на стрелы: дуб, ясень, бук, вяз, береза, сосна и этот список можно продолжать дальше. Одни сорта имеют хорошую прочность, но являются жесткими и тяжелыми, другие хрупкие, легкие и пластичные.

Ну и пожалуй один из наиболее важных факторов в этом списке это доступность и цена данных пород древесины. В нашем случае мы возьмем сосну, как наиболее часто встречающуюся в наших краях (Москва), а также самую дешевую. Данный тип дерева удовлетворяет нашим потребностям. Сосна является достаточно легким и прочным деревом. Ее изобилие в продаже и в "свободном" состоянии (на стройках, дачах и в лесах) позволяют осуществлять достаточно придирчивый выбор. Критерии при выборе доски или штапика для нашей заготовки таковы:

Она должна быть выдержанной. Не сухой, как плохо вяленая рыба, а именно выдержанной. Если дерево было просто высушено оно более чувствительно к влаге (при дальнейшем использовании, его может "повести").

Толщина (должна быть не менее 2 см. для доски и 1,5см. для штапика, кстати говоря, толще брать не имеет смысла так как в этом случае "запас карман тянуть будет" в плане обработки).

Текстура (материал под заготовку не должен иметь сучков, волокна должны идти параллельно вдоль длины заготовки).

Итак предположим, что вы нашли такой материал. Замечательно. Тогда переходим к следующей стадии нашего процесса - подбору инструментов. В работе нам понадобятся четыре предмета: пила, рубанок, рашпиль или драчевый напильник, напильник и наждачная бумага с зернистостью 60-80 (евромаркировка).

Если в качестве исходного материала у вас штапик, то вам не пригодится рубанок, если доска, то готовтесь к небольшей разминке. Ее придется утачивать. Далее по ходу процесса мы объясним, как и где применять данные инструменты. Начнем с лирического отступления. Нет одинаковых людей. Поэтому и наша заготовка в будущем будет иметь строго индивидуальную длину. Объясняем. Это из-за разной длины рук. Как определить вашу длину заготовки под стрелу. Элементарно. Для этого вам понадобится метровая линейка.

Метод прост. Встаньте прямо и возмите правой рукой линейку у ноля. Далее, зажмите между указательным и большим пальцами правой руки линейку у отметки 1 см. Почему так будет сказано ниже. Далее, отведите левую руку в сторону под углом 90 градусов к корпусу и сожмите руку в кулак. Поверните голову в сторону левой руки и одновременно наложите линейку на кулак левой руки. Теперь если вы знаете или видели, как натягивают тетиву у лука, подтяните к подбородку руку с линейкой. Зафиксируйте данное положение.

Далее посмотрите под указательный палец левой руки, и вы сможете увидеть вашу искомую длину будущей заготовки. Прибавте к результату еще 2 см (наш 1 см. нужен нам для того, что в будущем сделать пропил для тетивы). У автора данной статьи длина натяга составляет 76 см. с учетом наших 3 см. К примеру, будем считать, что у вас такая же длина, как и у меня. Теперь мы можем приступить непосредственно к изготовлению деревянной основе для нашей будущей стрелы.

Шаг 1. Возмите доску или штапик и отмерьте наши 76 см. Отпилите. Если у вас доска, то с помощью рубанка уточите ее до толщины 1-1.5 см. Далее разметьте доску по ширине на части по размерам полученым в результате обточки так, что бы получились части квадратного сечения (тот же штапик). Распилите. Если все проделано правильно, то у вас должен получиться ровный исходный материал такой, как если бы вы купили его в магазине. Кстати говоря, нет ни чего страшного, если он получился чуть кривоватым, это поправимо.

Шаг 2. Взять то, что получилось и с помощью рашпиля или драчевого напильника придать заготовке шестиугольную форму. Главное делать все аккуратно.

Шаг 3. Повторить все то, что и в шаге 2 с той лиш разницей, что из шестиугольника надо сделать восьмиугольник, приложив максимум внимания и аккуратности. Далее, возмите небольшей кусок наждачной бумаги и обернув им то, что теперь можно назвать заготовкой под стрелу и зажав ее в руке с помощью возвратно-поступательных движений придать круглое сечение. Как только получили древко стрелы круглого сечения и гладкий на ощупь можно считать работу законченой.

Осталось одно и пожалуй самое главное что бы считать свою работу готовой к дальнейшему изготовлению стрелы, это измерение толщины. Толщина должна быть по всей длине 8-9 мм. Вообще, она зависит от массы факторов и является одним из наиболее важных параметров стрелы. В дальнейшем мы раскажем о том, как правильно подобрать стрелы в зависимости от используемого лука. В следующих же статьях мы поведаем вам, как выбрать и поставить оперение на стрелу, как сделать наконечник и как подобрать его для стрелы, а так же как сделать простейший станок для быстрого изготовления заготовок для стрел.

Изготовление оперения для стрелы

Мы думаем, что все более или менее представляют, для чего нужны перья на стреле - для стабилизации полета, т.е. чтобы во время полета стрела летела точно в цель, а не в сторону, при этом еще и кувыркаясь. Здесь мы подробно расскажем о том, каким образом изготавливается и устанавливается оперение на стрелу...

Для оперения стрелы могут использоваться перья самых разных птиц. Гусиные, индюшачьи, перья индоутки, тетеревиные, глухариные и т.п. Важно, чтобы перо было достаточно прочное, длинное (ок.10 см.) и имело ширину не менее 3 см. В европейских луках для стрел использовались маховые перья левого и правого крыла (на Востоке использовалось и хвостовые перья).

Принципиальной разницы между перьями правого и левого крыла не существует. Однако важно, чтобы на одной стреле стояли перья с одного крыла (т.е. только с правого или только с левого крыла). Гусиные перья удовлетворяют всем нашим требованиям (длинные, жесткие и достаточно широкие). Вообще, выбор перьев для стрелы во многом зависит от того, что легче раздобыть в том или ином регионе.

Исходя из нашего опыта, можно сказать, что мы бы не советовали использовать вороньи перья, так как оные обладают большой хрупкостью (после нескольких выстрелов они разлохматятся и ворс обломается, вследствие чего полет стрелы станет малопредсказуемым) , хотя стоит отметить, что данных перьев очень много и их можно использовать для игровых стрел, так как срок жизни "игрушек" недолог. Итак, предположим, что у вас есть гусиные или любые другие подходящие перья, тогда переходим непосредственно к процессу изготовления оперения.

Вам понадобятся: острый нож, клей ("Супер Момент",ПВА и т.п.), нитки и игла.

В нашем случае оперение будет состоять из трех перьев, стоящих под углом 120 градусов друг к другу. Ведущее перо (одно из трех) должно стоять параллельно слоям дерева на древке, таким образом, чтобы пропил под тетиву (перпендикулярный ведущему перу) впоследствии расположился перпендикулярно слоям (это делается для того, чтобы нагрузки, возникающие при выстреле, распределялись по всему древку, а не приходились на отдельный слой древесины).

Существуют и другие варианты оперения (одно-, двух-, четырехперьевые).

Посмотрите на перо. У него есть стержень. С одной из сторон пера имеется явно выраженный желоб по центру стержня. Положите перо перед собой желобом вверх. Далее, используя нож, осторожно разрежьте перо вдоль по этому желобу.

У вас должно получиться две части. Мы будем использовать более широкую. Для стрелы нам понадобятся три пера.. Если вы сделали, то продолжаем дальше. Со всеми тремя частями оперения делаем следующее: обрезаем стержень пера так, чтобы до начала ворса (вообще это называется по другому) оставалось порядка 1 см. Далее переходим к концу пера и находим место, где толщина стержня становится менее 0.5-1 мм., и там также его обрезаем (следим за тем, чтобы все наши перья имели одинаковую длину). Затем срезаем ножницами с конца пера приблизительно 0.5см. ворса (оставляя стержень нетронутым) - потом там будет перемотка оперения.

Сделали. Теперь переходим к установке перьев на древко нашей стрелы. Возьмите перья, приставьте их к древку так, чтобы тонкие концы оперения не доходили до конца древка примерно на 1 см. Устанавливаем оперение так, чтобы получились углы по 120 градусов между перьями. Следующий шаг - приматывание. Для этого, удерживая перья одной рукой, другой рукой возьмите нить и пропустите ее под одним из перьев так, чтобы после того, как вы это сделаете, длина пропущенного конца была приблизительно 10 см.

Теперь, не отрезая нитку, виток к витку, приматываем стержни перьев (пропущеный конец нити пригодится вам для того, чтобы потом завязать узел, поэтому намотка производится поверх этого "хвоста"). Не страшно,если во время намотки углы между перьями (120 град.) собьются, их легко поправить, скажем, в середине процесса перемотки. После перемотки переходим к процессу "пришивания" оперения к древку. Для этого возьмем нить длиной порядка 40 см. и не очень толстую.

Вставим нить в иглу, но не завязываем узел, а пришивать будем "в одну нить". Далее привязываем один конец нити к любому перу у основания, там, где кончается перемотка. Начинаем пришивать перья по всей длине с шагом около 1 см. но так чтобы по возможности не нарушать текстуру пера (не переламывать ворсинки). Имейте в виду, что под термином "пришивание оперения" имеется ввиду процесс примотки оперения, путем пропускания иголки с ниткой через ворс пера у стержня.

Когда процесс закончен, остатками нити мы закрепляем перья у дальнего (тонкого) конца пера в "навал" (т.е.не стремясь положить виток к витку). По типу нашей первой перемотки закрепляем перо сзади (когда пришили перья, можете их выпрямить, т.к. в процессе пришивания они изогнутся в спираль, но не старайтесь придать перьям идеально прямую форму, это бесполезно и ненужно).

Теперь все то, что получилось, (оперение, перемотки) надо слегка подклеить клеем к древку (старайтесь не попадать клеем на сам ворс, а то при стрельбе в этих местах он просто сломается). Сделали. Тогда последняя фаза - придание формы оперению.

Имейте в виду, что большие размеры оперения (длина, ширина) позволяют стреле лучше стабилизироваться в полете, но сильнее гасят скорость ее полета, соответственно уменьшая дальность стрельбы. Слишком широкое перо будет сильнее обтрепываться об лук и может травмировать руку стрелка.

Вследствие своего строения ворс махового пера загибается по краю. Так вот, найдите то место, где начинается этот загиб - это будет максимальной высотой вашего пера. Исходя из этого, придавайте форму вашему оперению. Существует масса разновидностей форм оперения, однако в рамках данной статьи

нет возможности их подробно рассмотреть. Мы рекомендуем для начала ограничиться простой конической формой пера, расширяющейся в направлении от наконечника к пятке стрелы наподобие ракетных стабилизаторов. Вы все сделали правильно и вам нравится. Это замечательно, но если нет - не расстраивайтесь, все придет с опытом.

Теперь сделайте пропил в "пятке"стрелы (так называется то место, где стрела вкладывается в тетиву), сначала слегка пилкой по металлу, а далее надфилем прямоугольного профиля. Пропил должен идти перпендикулярно ведущему перу (см. выше).Глубина пропила должна быть в пределах 8-10мм. и ширина 2.5-3 мм. Рекомендуем закруглить дно пропила (сточить углы и заусенцы) для того, чтобы снизить риск расщепления стрелы.

Как сделать пропил в пятке стрелы

Я рекомендую делать пропил следующей формы (см. рис). Такая конструкция как бы защелкивается на тетиве предотвращая соскальзывание стрелы. Самое узкое место пропила (показано стрелкой) должно быть чуть меньше диаметра тетивы. Не делайте пропил слишком узким, иначе в момент соскакивания стрелы с тетивы будут возникать дополнительные нагрузки на пятку стрелы, что повлияет на траекторию ее полета. В то же врем слишком широкий пропил быстро разносится и потеряет свои удерживающие свойства.

Больше нравится читать с телефона или планшета? Тогда сканируйте этот QR-код прямо с монитора своего компа и читайте статью. Для этого на вашем мобильном устройстве должно быть установлено любое приложение "Сканер QR кода".

В древности было много видов оружия, но лук отличался от них своей дальнобойностью. Современные модели орудий усовершенствовались, они оснащены прочной тетивой, прицелом, роликами и несколькими плечами - это усиливает мощность выстрела. Такое оружие используется для развлечения, охоты и спортивных соревнований. Дома можно сделать лук и стрелы не хуже заводских, но придется приложить немало усилий и времени.

Нюансы классического метательного оружия

Стрельба из лука, на первый взгляд, простое занятие. Взял оружие, установил стрелу, натянул тетиву и выстрелил. Но на деле лучник должен обладать хорошей силой, чтобы держать устройство в натяжении и при этом целиться.

Стандартные модели без прицелов, поэтому попасть в мишень сложно. При пуске стрелы учитывают правильное расположение прутка, достаточное натяжение тетивы и добиваются, чтобы нитка не колебалась во время выстрела.

Исторический факт! В средневековой Европе на замену луку пришел арбалет. Конструкция устройства сложная, но стрелки больше не тратили силы на удержание тетивы. На переднюю часть арбалета становятся ногой и двумя руками накидывают веревку в специальный паз, целятся, нажимают на своеобразный курок и пускают стержень. Другие модели оснащались роликом, с помощью которого натягивали тетиву.

Виды и конструкционные особенности

Прежде чем делать лук, нужно изучить конструкцию оружия. Современный обыкновенный лук способен пробить деревянную доску. Изделие состоит из таких деталей:

1. Тетива. Прочная нитка, служащая спусковым элементом. После пуска накопленная энергия передается на стрелу, полет которой ускоряется.
2. Плечи. Эти мощные детали дополнительно усиливают силу выстрела. В момент стрельбы плечи подгибаются, тянут за собой тетиву, которая выбрасывает стрелу.
3. Рукоять. Элемент предназначается для удержания изделия. За счет этой детали оружие не сломается в середине, а жесткость всей конструкции повышается.

Помимо этого, современные хорошие луки оснащаются роликами, задача которых - посильнее натянуть тетиву. Прицел помогает разглядеть цели на большом расстоянии. Есть модели, состоящие из 4 плеч, на каждую сторону по две. Это особо усиленные изделия применяются для охоты. Для удобства укладки стрел есть специальные выемки «полки» в центре лука. Такая система блоков увеличивает КПД.

Существуют составные и простые изделия для стрельбы. В первом случае оружие состоит из рукояти и пластинчатых рогов, склеенных между собой. Во втором - лук изготавливается из одной палки, которую сгибают и фиксируют тетивой. Изделие приобретает форму полумесяца.

Тело лука бывает прямым, криволинейным и рекурсивным, это когда изгиб рогов устройства направлен вовнутрь. Последнюю модель считают популярной. Энергия при натяжении тетивы равномерно распределяется по всей конструкции, а мощность при выстреле увеличивается.

Оружия делают из ПВХ труб, дерева, стеклопластика и металла. Но железные изделия изготавливают из тонкостенных трубок, а все детали соединяют сваркой. Комбинированные модели состоят из дерева и металла или пластика.

На периферийных конструкциях стрелу укладывают на верхнее плечо с левой стороны. Популярны модели с центральным расположением дротика. Стрелу укладывают в центре рукояти - на продольной оси изделия.

Есть разборные и цельные конструкции. В первом случае лучник может демонтировать плечи и поменять их расстояние между собой, с помощью этих настроек он сможет стрелять на то расстояние, которое ему нужно. Компаунды и блочные орудия состоят из множества деталей. Эти модели приравниваются к профессиональным. Блочное охотничье оружие используется для поражения целей на большом расстоянии.

Поэтапное изготовление простого лука

Это самодельное оружие предназначено для развлечений, например, чтобы пострелять по деревьям или мишеням. Стрелы для лука мастерят из обычных веток, которые можно заострить или приделать металлический наконечник. Сооружают изделие за 30 минут.

Ресурс можно найти в лесу. Поискать ровную ветку без сучков. Подойдет дуб или другое дерево высокой плотности, иначе слабая ветка во время эксплуатации поломается. Сборка пошагово:

1. Выбрать ровный участок ветки длиной 80 см.
2. Заусеницы срезать ножом.
3. Края заточить и выровнять.
4. С деревяшки снять кору и зашлифовать наждачной бумагой.
5. От концов заготовки отступить по 2 см и сделать надпилы по окружности - это место под тетиву.
6. На торцах изделия ножом вырезают борозды.
7. Тетивой послужит капроновая веревка. Один край завести в борозду на торце, сделать несколько витков на кольцевом надпиле и прочно привязать.
8. Теперь палку согнуть, чтобы она получилась дугообразной формы, через прорезь провести тетиву, обмотать верхушку и связать несколькими узлами.
9. Стрелы изготовить из ровных веток толщиной 1 см. Длина каждого элемента 100 см.
10. Задник деревянного прутика немного заточить и сделать на торце в центре выемку под капрон.
11. Передний край заострить или прикрепить гвоздь. Металлическую деталь предварительно заточить, чтобы лучше встревала в мишень. Связать элементы веревкой. Стрелы должны быть гладкими, чтобы при выстреле не цеплялись за тетиву.

При стрельбе этот мини-лук взять по центру, уложить стрелу, чтобы она установилась на руку, удерживающее орудие, натянуть тетиву и выстрелить. Такой вариант изделия подойдет для детей возрастом до 10 лет. На охоту с этим оружием идти нельзя. А также надо соблюдать технику безопасности и не стрелять по людям.

Классическую модель лучше делать из дерева. Такое оружие можно использовать для охоты на зайцев, фазанов и даже на косулю. Чтобы лук для стрельбы, изготовленный своими руками, по-настоящему стрелял, нужно придерживаться правил:

1. Лучше заготавливать материал зимой или рано утром в прохладный день. Спилить дубовую, осиновую или буковую ветку длиной 180 см и толщиной 10 см. Сучки и трещины на палке недопустимы. Кору снять ножом, а торцы обработать масляными пропитками.
2. Заготовку установить вертикально и просушить месяц при температуре 28 градусов. Элемент распиливается на 3 части: двое плеч и рукоять.
3. Рога лука распаривают над кипятком 20 минут. Все излишки, сползающие с палок, соскрести ножом. Плечи помещают в стапели. Этим деталям нужно придать округлую форму. Сохнут заготовки 2 недели в зафиксированном изогнутом положении. Деревянные элементы обрабатывают воском и оставляют сушиться на несколько дней.
4. Заготовку под рукоятку длиной 30 см стесывают под прямоугольник. На альбомном листе рисуют трафарет ручки, прикладывают к древесине и размечают карандашом. Лишние части спилить лобзиком, лезвие которого должно проходить строго по линии. Продумывают место для полки, на которое устанавливается стрела. Поверхность шлифуют наждачной бумагой и обрабатывают лаком.
5. Ножом стругают плечи так, чтобы на краях они были сужены до диаметра 3 см. Основу рогов подгоняют под параметры рукоятки. Внутреннюю сторону палок стесывают, чтобы получилась ровная поверхность, которая соприкоснется с крайними частями рукояти.
6. На ручке по краям с передней стороны дрелью проделывают по 2 отверстия, такие дыры изготавливают на палках. Главное, чтобы отверстия на держаке и плечах совпадали между собой.
7. Детали соединить болтами, гайками и шайбами. Если учесть толщину рукояти и диаметр рогов лука, то понадобятся винты длиной до 13 см.
8. В качестве тетивы подойдет леска, нейлоновая нить, альпинистские стропы, лавсановая или капроновая веревка. Материал устанавливается в пазы на краях плеч и прочно связывается.

Стрелковое оружие получится упругим. Нитка не должна быть в ослабленном состоянии. Все элементы находятся в напряжении. Если тетива оттягивается трудно, то оружие будет стрелять далеко и сильно.

Лучше сделать стрелы из клена . Желательно выбрать ствол сухого поваленного дерева и отпилить часть длиной 100 см. Из веток монтировать снаряды не стоит, они слишком мягкие. На пилораме распилить заготовку на квадраты, чтобы получилось 10 штук. В тиски установить плашку со встроенным приспособлением для нарезания резьбы. Понадобится дрель, головку надо раскрутить, установить деревяшку и пропустить через резьбовое устройство. Изделия получатся круглыми и ровными. Затем древесные прутики установить в дрель и пропустить через фрезу, закрепленную на столе, или зашлифовать наждачной бумагой.

Хорошие металлические наконечники можно заказать на заводе. Рабочие на токарных станках сделают их быстро и качественно. По виду острие похоже на патрон - трубчатая часть и заостренный край. Изделия должны быть по диаметру прутков, поэтому древесину надо подгонять по параметру наконечника.

Край стрелы обрабатывают клеем и насаживают металлическую деталь. А также наконечники можно заказать через интернет-магазин.

На задней части дротика делают паз под тетиву. Подготовить 3 пера одинакового размера. На задник стрелы симметрично приклеить материал. В момент приклеивания удерживать перо 10 секунд. Изделия обрабатывают воском , чтобы дротики при стрельбе хорошо проскальзывали по полке на рукоятке. Стрелы для лука, изготовленные своими руками, весят примерно 45 граммов.

Лук - одно из первых оружий, которое позволило человеку охотиться на расстоянии. Мальчишки любят играть с ним из раннего детства, представляя себя смелыми индейцами или справедливыми «робингудами».

Процесс изготовления лука своими руками достаточно трудоемкий. Хороший лук требует немало времени и терпения, зато удовольствие приносит колоссальное. Сделанный собственноручно лук не только предмет гордости, которым можно похвастаться перед сверстниками, но иоригинальный подарок лучшему другу. Человеку, знающему, как сделать лук самому, не страшно оказаться в любых экстремальных условиях, даже на необитаемом острове. А это веский аргумент!

Изготовление лука: самый простой и быстрый способ

Если времени на изготовление мало, нужно найти прут из дерева длиной приблизительно 1-1,5 м. Отлично подойдет береза, клен, орешник, ясень, можжевельник, дуб. Его поверхность должна быть без повреждений и, желательно, без сучков. Прут можно подсушить над костром, но ни в коем случае не высушивать полностью. Если в распоряжении только тонкие прутья, их можно связать между собой в один.

Осталось только сделать насечки под тетиву, и натянуть ее. Сделать тетиву проще всего из лески, но можно также использовать нитку или проволоку.

Как сделать лук своими руками?

Чтобы самодельный лук получился прочным и аккуратным, лучше делать его вместе с папой. Он как никто знает, каким должно быть оружие настоящего Робин Гуда. Вот небольшая подсказка-инструкция.

1. Выберите длинную ветку. Она должна быть ровной, без трещин и повреждений. Хороший выбор - дуб, белая акация. Оптимальная длина - 1,8 м. Обратите внимание: прут должен быть гибким, но не стоит брать зеленый - по сравнению с сухим он не столь прочен.

2. Найдите естественный изгиб. Для этого положите палку на землю и прижмите руками сверху и посередине. Прут повернется к вам естественным изгибом.

3. Ликвидируйте неровности. С помощью ножа сгладьте неровности и снимите сучки. Если сверху прут тоньше, чем снизу, срежьте верхушку лука: его толщина должна быть равномерной по всей длине.

5. Сделайте засечки для крепления тетивы. На расстоянии около 5 см от концов лука с помощью ножа сделайте зарубки. Они должны располагаться на внешней стороне лука.

6. Выберите и натяните тетиву. В качестве тетивы используйте леску, тонкий нейлоновый шнурок, обычный шпагат. Обратите внимание: тетива должна быть короче лука. Осторожно натяните тетиву и проверьте равномерность изгиба лука.

7. Изготовьте стрелы. Лучше всего подойдут тонкие сухие ветки. Длина стрелы должна быть равна половине длины лука. Очистите ветку от неровностей. С одной стороны ветки сделайте вырез, а другую - заострите.

Пользуясь луком, соблюдай правила безопасности: держи лук подальше от лица; стреляй в неподвижные мишени и только под наблюдением взрослых.

Как сделать разборной лук в домашних условиях

Чтобы сделать хороший разборной лук в домашних условиях, материал нужно заготавливать еще с зимы, когда на улице 10-15 градусов мороза. Заготовка обрабатывается, сушится на протяжении нескольких месяцев. Но такой трудоемкий процесс - не единственный способ изготовления лука.

Разборные модели делаются проще, к тому же, их можно компактно сложить для транспортировки.

Делаем рукоятку

Если сила натяжения лука не будет превышать 10 кг, для рукоятки можно взять дуб или березу, либо склеить эпоксидкой несколько листов фанеры (обязательно водостойкой). При изготовлении более мощного лука нужно склеить между собой несколько слоев из разных пород дерева - клена, бука и т.д. Параметры бруска должны составлять 6х4х40 см.

На брусок необходимо нанести разметку. На этом этапе поможет чертеж (сетка на рисунке - 1 на1 см).

Рукоятка вырезается с помощью электролобзика. Форму поможет придать полукруглая, острая стамеска. Заготовку нужно обработать шкуркой, обработка проводится в три этапа: крупной, мелкой и в конце нулевкой.

Чтобы прикрепить к ней плечи, нужно сделать отверстия для болтов М6. Обычно на месте крепления между рукояткой и плечами делают прокладку из кожи.

Готовую рукоятку нужно покрыть корабельным лаком или морилкой.

Делаем плечи: используем ламели

Лучше всего использовать для изготовления плечей ламели с кровати или дивана. Эти упругие элементы имеют длину от 70 до 120 см. При выборе длины ориентируйтесь на то, что общая длина лука должна приблизительно соответствовать росту стрелка.

Удобно подбирать длину лука, руководствуясь размахом рук, как на этом рисунке.

Зачастую толщина ламелей составляет 12 см, и она отлично подходит для лука. Если ламели толщиной 8 см, то лучше склеить между собой две штуки с помощью эпоксидки или клея «Момент».

Чтобы сделать плечи, ламели нужно распилить наискось. Важно сделать их симметричными, поэтому обрабатывать нужно, сжав их вместе струбцинами.

Полочку для тетивы делаем из обрезков ламели. Для этого нужно прикрепить по планочке с каждой стороны: просверлить в них отверстия и закрепить в них клеем шканты. Рисуем контуры полочки.

Здесь все зависит от фантазии. Вырезаем по контуру, лучше всего это сделать электролобзиком. В завершение придаем гладкость с помощью наждачной бумаги.

Чтобы закрепить тетиву, нужно сделать насечки глубиной 7-8 мм, толщиной 3 мм.

Как и рукоятку, плечи требуется вскрыть морилкой либо корабельным лаком. Поздравляю, теперь Ты знаешь, как сделать лук в домашних условиях!

Используя в качестве материала для лука деревянные или пластиковые лыжи, можно сэкономить немало времени. Также важно, что плечи гарантированно получатся симметричными. Размер лука из лыж лучше всего сделать в пределах 120-140 см.

Рукоятку можно сделать из лыж, склеив их в несколько слоев, или из бруска дерева, вырезав по схеме (смотри предыдущий инструктаж).

Основная схема изготовления лука из лыж выглядит так.

Лыжи бывают разными, идеально, если в распоряжении есть узкие. Если они широкие, придется немного обработать плечи - обточить, зауживая к концам. Главное, сделать это симметрично.

Вооружившись нашими инструкциями, стать обладателем лука может каждый. Но важно не только знать, как сделать лук для детей, но и не забывать, что обращение с ним должно быть ответственным.

Комрад Hobbit начал интересную тему, ну по крайней мере мне интересную. «Лук». Степень необходимости и возможного применения этого оружия каждый решает сам для себя, но по моему мнению тема интересная и заслуживающая внимания.

В поисках информации полез я в интернет. Ну в общем много чего люди пишут, что-то заслуживает внимания, что-то нет. Мне же хотелось найти вариант чтобы было дёшево и сердито. Чтобы затратить минимум сил и времени, а на выходе получить более менее достойный результат. Нашёл. Его-то я и хочу выложить.
Далее идёт копипаст.

В нете достаточно информации про изготовление луков, тетивы, стрел и колчанов, но это всё достаточно сильно разбросано, поэтому я решил собрать описание всего процесса изготовления в одном месте. Я постараюсь подробно изложить это с фотографиями.
Итак задача - сделать лук, имея дома минимум инструментов, достаточно быстро и с приемлимыми ТТХ. В качестве первой модели лучше всего подходит модель составного длинного лука. Её мы и будем делать. Для полного набора нам необходимо сделать: рукоять, плечи, тетиву, стрелы ну и если очень хочется - колчан. Причём сделать за недорого.
Необходимый набор инструментов- дрель или шуруповерт, нож, рубанок, электрический лобзик или пила, много-много шлифовальной бумаги.

Часть первая: рукоять.
Для её изготовления нам понадобится брусок приличного дерева 30*50 мм длиной около 40 см. К выбору его надо отнестись ответственно, сосна на него не пойдёт, надо минимум березу, лучше бук. Смотрим на годовые кольца заготовки. Они должны идти вдоль широкой стороны.
Размечаем рукоять 4 раза по 10 см, как видно на фото, это один из вариантов оформления, можно придумать что-нибудь своё. Выпиливаем рукоять лобзиком или пилой, сверлим отверстия 6 мм под мебельные болты и глухие отверстия по краям 3 мм и вставляем кусочки гвоздей, чтобы они торчали миллиметров на пять.
Сразу обрабатывать рукоять вчистовую смысла нет, лук еще будет подгоняться, поэтому шкуринг оставим на потом.

Часть вторая: плечи.
Наиболее спорная часть в материалах, технологиях и размерах.
Мною были опробованы многие технологии - лыжи, шпон, композитные плечи, но всё не то. Абсолютно случайно на местной мебельной фабрике я нашел клондайк заготовок для плечей. Называется это счастье упругий элемент и представляет собой фанеру, где все слои идут вдоль, размерами: длина 120 см, ширина 50 мм, толщина 12 мм, слегка покрыта лаком и имеет большой радиус искривления. Короче, для плечей лука самое то! Забыл сказать - цена просто песня, около 10 рублей за комплект плечей! Похожие изделия можно найти в конторах, собирающих мебель.
Принесенные домой заготовки размечаем так - с каждого края отмечаем по 15 мм наискось, рисуем место распила с помощью второй заготовки (очень удобно, учитывая кривизну заготовки) и с помощью электролобзика из одной деревяшки делаем две!
Тут самое время определиться с размерами будущего чуда! Английский длинный лук - прототип изделия был достаточно длинным. Менее 120 см его нет смысла делать, т.к. будет большой угол изгиба плечей, а значит они быстро выйдут из строя. Также длинный лук обладает более равномерным усилием при натягивании тетивы. Лук у нас будет разборный, так что парится, как его перевозить, не надо. Приехали на дачу/пикник/шашлыки, собрали, постреляли, разобрали, привезли домой, положили в шкаф. Для быстрой сборки/разборки необходимо только два шестигранных ключа.
Что-то отвлёкся я. Мы уже определились, что длина лука будет 160 см (шучу, определитесь сами).
Исходя из этого длина плечей будет 70 см, т.е. длина лука минус 20 см между плечами на ручке и делим пополам. Я последний раз делал луки (они на снимках) по 180 см. усилие не мерял, но было удобно стрелять и детям, и их родителям.
Две полученных заготовки складываем вместе, удивляемся кривизне рук своих, выбираем ту часть, которая станет плечами, отмеряем, лишнее отпиливаем. Прикладываем к ручке, сверлим отверстие под гайку мебельную с самой большой шляпкой (болты на 50 мм и гайки к ним есть в магазинах, торгующих мебельной фурнитурой, по рублю за болт). Вынув кусочки гвоздя из ручки, собираем лук и радуемся!
Плечи лучше всего промаркировать стрелочками вверх, как я, потому что они не взаимозаменяемы! Теперь вставляем один кусок гвоздя в ручку, собираем лук, выравниваем лук симметрично и слегка нажимаем на ручку, гвоздь отметит место в плече под отверстие, сверлим глухое отверстие около 5 мм. Таким же образом поступаем и со вторым плечом.
Теперь настала долгожданная пора шкуринга! Вырезаем посадочные места под тетиву на расстоянии 3 см от края, вырезаем ручку, рубанком выравниваем плечи, покрываем всю эту красоту лаком или красим. Короче свобода творчества. Один важный момент - край ручки необходимо завалить так, чтобы между ручкой и плечом был зазор в 1-1,5 мм, иначе есть шанс в этом месте поломать плечо!

Часть третья: тетива.
Сделать тетиву, обладающую необходимыми характеристиками и приличным внешним видом легко! Забудьте про кевлар, дакрон и иже с ними! Эти материалы, мало того что хрен найдешь, обладают одним достоинством, он же главный недостаток - они не растягиваются! Т.е. если ваши дети/слегка нетрезвые товарищи попробуют с такой тетивой шмальнуть без стрелы, есть реальный шанс поменять плечи лука на новые!
Короче, идём в рыболовный магазин и за 25 рублей покупаем катушку китайских капроновых ниток. Нитки бывают разной толщины, мне понравились те, что потолще. Еще нам понадобится доска/брусок длиной большей, чем будущая тетива и два больших гвоздя без шляпки. Я использовал два бруска, сшитых саморезами. Обматывать будущую тетиву лучше с помощью катушки из шпули швейной машинки у мамы. А если вырезать П-образную пластинку, просверлить в середине полочки отверстие под нитку и закрепить винтом катушку в этой приспособе, намотка тетивы будет приносить удовольствие!
Пришло время определиться с длиной тетивы! Вместо тетивы привязываем веревку, рулеткой меряем, всё! Помним, что со временем под нагрузкой тетива растянется.
Измеренное расстояние отмечаем на заготовленной ранее доске/бруске. Сверлим два отверстия, вставляем два гвоздя без шляпок. Также отмечаем середину расстояния и по 5 см от центра в обе стороны. Привязываем капроновую нитку к одному из гвоздей, с небольшим равномерным натягом наматываем так, чтобы общая толщина тетивы была около 3 мм. Связываем концы тетивы и протягиваем узел так, чтобы он встал около отметки 5 см от центра, только аккуратно, тетива может слететь с гвоздя.


Берем приспособу для обмотки, оставляем хвостик около 20 см, начинаем обматывать по очереди обе пряди тетивы, обматываем где-то по 10 см, хвостик обматываем вместе с прядью, закончив связываем обмотку простым узлом. Так мы получим заготовки петель тетивы.



Сдвигаем петли назад к гвоздям, обматываем петли, красиво заделывая концы оплётки, обматываем 10 см посередине под тетиву, заделываем концы. Всё, тетива готова!
Теперь как её одеть? Одеваем на одно плечо лука, но не в пропил, а далее. Затем цепляем тетиву в пропил второго плеча, это плечо упираем в пол так, чтобы оно легло на пол плашмя, упираясь в рукоять лука, выжимаем второе плечо вверх и вставляем тетиву в пропил. Делать это удобнее вдвоём.

Часть четвёртая: стрела.
Не менее важная деталь стрелкового комплекса, поэтому делаем тщательно, хотя на пострелушках они теряются, ломаются и т.д. Идём в строительный магазин и покупаем штапик 10*10 мм. Покупаем его много, т.к. материал расходный. Отбираем тщательно, прямослой, без сучков. Я брал по 4 рубля за метр.
Самое время определиться с длиной будующей стрелы. Для этого встаем, левую руку с вытянутым указательным пальцем тянем влево параллельно земле, смотрим на этот палец. Длина стрелы - расстояние от кончика пальца до подбородка!
Заготовка для стрелы должна быть на 5 см длиннее будущего изделия.
Грани у штапика снимаем рубанком, до круглого состояния доводим при помощи следуюшей приспособы.
В основе - две подходящих доски/куска фанеры, по краю одной приколочены куски штапика с сучками. На обе части приспособы приклеена дюже злая шкурка на тряпочной основе. Длина приспособы сопоставима с длиной стрелы, ширина около 10 см. при желании обе части можно сшить кусочком кожи по одной грани.


Принцип скругления очень прост, зажимаем заготовку в шуруповёрт и на больших оборотах пару минут возвратно-поступательных движений. После этого в руках, используя шлифбумагу 100, 200, 600, только бумагу лучше держать через тряпку, чтобы не получить ожогов. В результате получаем изумительного качества древко стрелы диаметром около 9 мм. Пробовал дрель на 500 вт, не то, заготовку в спираль закручивает.
Отрезаем <технологический хвостик>, делаем пропил перпендикулярно годовым кольцам на глубину 8-10 мм, расширяем пропил плоским надфилем, им же закругляем края пропила, сверху и снизу срезаем по 1-1,5 мм на длине около 2 см.
Часть пятая: оперение.
Решил вынести изготовление оперения в отдельную часть.
Цель - простое атмосфероустойчивое яркое оперение с хорошими лётными характеристиками. Для изготовления нам понадобится цветной скотч, алюминиевый скотч, бумага формата А4. Бумагу режем по короткому краю на ширину 4 см (4*21). Алюминиевый скотч режем 1*21 см и складываем вдоль алюминием наружу.




Цветной скотч разматываем липким слоем вверх на ровной поверхности, бумагу укладываем так, чтобы с обоих сторон осталось по 5 мм, на эти места приклеиваем полоски алюминиевого скотча и сверху снова слой цветного скотча. С одной такой заготовки получается 4 пера. Так что их надо сделать много.
Далее из любого подручного материала вырезаем лекало будущего пера, форма на любителя, размеры оптимальные длина 8-10 см, ширина 1,5-2 см.
Обводим шариковой ручкой лекало, вырезаем перо, не забывая с 2 сторон по 1 см алюминиевого скотча для дальнейшей обмотки. Перья еще более расходный материал, чем стрелы, после удачных пострелушек разлохмаченные перья на найденных стрелах можно срезать, стрелу почистить шкуркой и приклеить новые перья!



Итак, берем стрелу, отклеиваем предохранительную полоску от пера и аккуратно приклеиваем перо на расстоянии 3 см от края стрелы, и так три раза! Полоски должны касаться друг друга. Далее берем цветной скотч, кладем его на ровную поверхность, что не жалко, липким слоем вверх, канцелярским ножом отрезаем кусок около 10 см, режем этот кусок на 5 ленточек шириной 1 см, приклеиваем три полоски между перьями, отрезаем этим же ножом излишки скотча, оставшимися двумя кусками обматываем перья сверху и снизу. Оперение готово!

Часть шестая: наконечники. Теоретическая.
По поводу наконечников. Я не буду цитировать, что поэтому поводу говорит закон, скажу лишь, что заказанные давным-давно у токаря наконечники поржавели и куда-то сгинули. Я не ставил наконечники, стрела без наконечника (правда из блочного лука) пробивает кочан капусты средних размеров насквозь.
Для любителей пострелять друг в друга могу посоветовать сделать <гуманизаторные наконечники>, делаются просто, берем полоску толстой кожи шириной 1 см, складываем полоску пополам, привязываем к стреле, затем накрест привязываем еще одну полоску, сверху приматываем крест из такой же кожи. Сам такое чудо никогда не делал.

З.Ы.
Ну и от себя добавлю. Сам я ещё не успел опробывать эту технологию: дома не развернуться, а мастерская будет доступна только с первым потеплением. Но ждать осталось не долго и это радует. Если интересно, то могу опосля выложить отчёт о проделанной работе.

Ну и конечно же(раз уж это копипаст) даю

Когда-то лук был главным оружием большинства народов земли. Лук - самое древнее оружие борьбы и охоты на земле, и хотя по силе современные оружия превосходят его, простой лук может оказаться крайне полезным для выживания в природе, если вам придется охотиться для пропитания. Кроме того, им всегда можно похвастаться перед своими друзьями. Читайте дальше и вы узнаете, как сделать лук и стрелы самостоятельно.

Шаги

Лук

Выберите большой прут для лука. Есть несколько вещей, которые стоит принять во внимание при выборе прута:

• Найдите крепкую сухую палку, без трещин. Лиственные породы, такие как лимонное дерево, дуб, тис, белая акация или тик, будут хорошим выбором для прута. Прут должен быть около 1,8 м в длину, и у него не должно быть сучков, скручиваний и веток.
• Выбранный вами прут должен быть гибким, как можжевельник или тутовник. Также можно использовать бамбуковое дерево или тростник; главное, чтобы выбранный вами прут не был слишком толстым. Можно использовать молодой бамбук, который одновременно крепок и гибок.
• Можно использовать зеленые прутья, но их стоит избегать, так как они не такие прочные по сравнению с сухими прутьями.

1. Найдите естественный изгиб палки. Каждая палка имеет свой изгиб, даже если его сложно заметить. Вам стоит учесть природный изгиб палки, когда вы приметесь делать лук. Чтобы найти естественный изгиб, положите палку на землю и прижмите ее рукой в верхней части. Другой рукой прижмите палку к земле посередине. Теперь ее естественный изгиб должен быть обращен к вам.

   Определите края лука и его рукоять. Это очень важно в процессе изготовления лука. Чтобы найти место, за которое вы будете удерживать лук, сделайте отметки на луке выше и ниже на 7,5 см от центральной точки лука. То, что находится посередине этих отметок, является местом, за которое вы будете удерживать лук.

   Придайте форму вашему луку. Положите лук на ногу и придерживайте его сверху рукой. Другой рукой нажимайте на изгиб, чтобы определить, в каком месте ваш лук более гибкий. С помощью ножа или похожего инструмента очистите середину лука от сучков и других неровностей. Верхняя и нижняя части лука должны быть почти идентичными, поэтому при необходимости состругайте излишки древесины. Когда лук станет гладким, а верх и низ станут зеркальным отражением друг друга, вы сможете перейти к дальнейшим действиям.

   • Более толстым и крепким лук должен быть именно там, где вы его будете держать.
   • При обработке лука будьте осторожны, так как чрезмерно количество давления и даже небольшое повреждение структуры может привести к поломке.

2. Сделайте зарубки для крепления тетивы. Используя нож, сделайте зарубки на каждом конце прута. Их расстояние должно быть от 2,5 до 5 сантиметров от кончика. Зарубки должны напоминать полумесяц и должны быть с внешней стороны лука. Зарубки не должны быть слишком глубокими, чтобы не повредить лук, но, с другой стороны, достаточно глубокими, чтобы удержать тетиву.

   Выберите тетиву. Если вы находитесь на природе, вам придется хорошо поискать и попробовать множество материалов, чтобы найти подходящую тетиву. Подходящие материалы для тетивы:

   • сыромятная кожа;
   • тонкий нейлоновый шнурок;
   • веревка из конопли;
   • леска;
   • пряди хлопка или шелка от гусениц;
   • обычный шпагат.

3. Стрелы

   1. Найдите ветки для стрел. Стрелы должны быть сделаны из прямых, сухих веток. Длина стрелы не должна превышать половину длины лука. А ещё лучше, чтобы длина стрелы не превышала длину изгиба лука, так как нет смысла в стрелах, которые невозможно натянуть. Вот несколько видов дерева, которые можно использовать в качестве стрел:

      • Зеленые ветки - не плохое решение для стрел, но вам стоит дать им немного времени, чтобы они высохли, так как сок может воспламениться, если вы решите подсушить их над костром.
      • Золотарник отлично подходит для изготовления стрел, так как у него крепкие и прямые ветки. Его можно легко найти на полях.

   2. Придайте форму стрелам. Вам нужно будет очистить ветку, пока она не станет гладкой. Чтобы выпрямить ветку, можно слегка подогреть ее над углями и держать прямой, пока дерево будет остывать. Сделайте вырезы на одном конце стрелы, чтобы она могла цепляться за тетиву.

      Заострите кончик стрелы. Самый простой наконечник - это заостренный конец стрелы. Можно заострить стрелу ножом, а затем слегка обжечь ее на теплых углях, чтобы придать стреле жесткость (опять же, проявляйте осторожность, чтобы не сжечь стрелу).

      По возможности сделайте наконечники для стрел (это необязательный шаг). Сделать наконечники можно из метала, камня или стекла. Молотком или камнем немного расщепите кончик стрелы и вставьте туда наконечник. Наконечник также можно закрепить веревкой.

   3. Сделайте оперения для стрел (необязательно). Хотя оперение способствует стабильности полета стрелы, можно обойтись и без него. Найдите перья и приклейте их к задней стороне стрелы. Также можно расщепить заднюю часть стрелы и вставить оперение в паз, а затем плотно обернуть его нитью (можете воспользоваться нитью из вашей одежды). Если вы используете этот метод, то в качестве оперения можно использовать все, что угодно.

      • Оперение действует как руль на корабле или маленьком самолете, так как направляет стрелу по воздуху с большей точностью.
      • Оперение также улучшает диапазон использования стрелы.
      • Тем не менее оперение не так уж и просто сделать. Если ваше оружие предназначено для выживания, оперение не так важно.
   • Сначала попробуйте сделать лук из ветки. Такой лук не будет опасным и подойдет новичкам.
   • Научитесь стрелять из лука.
   • Всегда держите лук подальше от лица.
   • По возможности используйте гладкое дерево. Грубая древесина может поцарапать ваши руки и повредить перья, из-за чего вы не сможете попасть в цель.
   • Если вы проверяете натяжение тетивы, не отпускайте ее без стрелы, иначе велика вероятность со временем испортить лук.
   • Если вы собираетесь ловить рыбу луком, старайтесь целиться немного ниже рыбы из-за рефракции лучей в воде. При ловле рыбы оперение может быть лишним.
   • Если вы рыбачите луком, привяжите к одному концу стрелы веревку, чтобы при попадании в рыбу, вы смогли ее вытянуть.
   • Необязательно оперять стрелы при их изготовлении. Вы можете просто нарезать несколько стружек с вашей стрелы и оставить их висеть на одной стороне.
   • Чтобы развести костер луком, вам нужно будет собрать сухой мох, сухое волокно или любой другой трут, найти кусок твердого дерева размером с вашу ладонь и кусок мягкого дерева (мягче вашей стрелы). Сделайте вырез в куске мягкого дерева глубиной примерно в 3 сантиметра и положите над вырезом трут. Проделайте небольшое отверстие не больше 10 сантиметров в твердом дереве, чтобы туда помещалась стрела. Замотайте стрелу без заострения в тетиву лука и поместите заднюю часть стрелы в дырку твердого дерева. Будьте осторожны, чтобы стрела не выскочила из дырки и не травмировала вас. Конец стрелы всуньте в зарубку мягкого дерева. Начните тянуть лук вперед-назад ровными движениями. Мягкое дерево начнет нагреваться и дымиться, и в какой-то момент должны начать появляться тлеющие угли. Эти угли упадут в трут. Если осторожно подуть на трут, то вы добудете огонь!
   • Крепко заверните рукоять лука мокрой кожей и дайте ей высохнуть. Таким образом, у вас будет более крепкий лук, и стрелы будут улетать с большей скоростью.
   • Чтобы проверить ваш лук на прочность, согните его. Если вы чувствуете, что он ломается, значит, он не достаточно крепкий.
   • Можно сделать на рукоятке вырез 1 см в глубину и 2 см в высоту, чтобы вы могли держать стрелы ровными при натяжении тетивы.
   • Чтобы увеличить мощь лука, можно сделать два одинаковых лука и связать переднею часть одного с передней частью другого, чтобы при виде со стороны получалась буква «Х». Они должны быть связаны у концов, и тетива должна быть только на одном луке.
   • Лучше, если тетива будет около полутора метров, чтобы не ошибиться с нужной для вас длиной. Лишнюю тетиву можно отрезать.
   • Вместо выреза (чтобы держать стрелы ровно) можно обернуть рукоять оленьей кожей. Для лучшего ухвата лука приклейте ее или привяжите.
   • Сделайте дырки в стрелах, чтобы они были легче.
   • Описанный в этой статье лук не будет жить вечно и является только временным решением. К счастью, заменить его несложно.

   Предупреждения

   • Всегда ждите, пока все закончат стрелять, прежде чем собирать стрелы.
   • Вам стоит брать тетиву с собой, когда вы идете в поход, так как ее сложно сделать из природных материалов.
   • Чем больше вы используйте лук, тем больше шансов, что он сломается. Меняйте лук каждые 3–5 месяцев.
   • Лук и стрелы - опасное оружие! Будьте осторожны, когда будете тренироваться с ним, и никогда не цельтесь в того, кого не хотите ранить.
   • Лук - не простое оружие, и нужно много практики, чтобы научится им пользоваться. Если вы окажетесь в ситуации, в которой вам придется охотиться, чтобы выжить, лучше сделать ловушки.
   • Будьте крайне осторожны с ножами и топорами.
   • Держите лук и стрелы подальше от детей.
   • Придавая луку форму, стружите только с внутренней стороны лука. Если вы будете стружить с внешней стороны, вполне вероятно, что лук сломается при первом же его использовании.
   • Если стрелы будут слишком короткими, натягивая их, можно поранить руки.
   • Перед стрельбой защитите руку, которой будете держать лук. Когда отпускаешь тетиву, она сильно бьёт по руке.

   Что вам понадобится

   • Твердый прут : около 1.80 сантиметров в длину и 12 сантиметров в диаметре. Хорошее дерево - это тис или дуб.
   • Неэластичная тетива : нейлоновая веревка, сухожилия, леска и так далее.
   • Деревообрабатывающие орудия : топор, специальный нож, наждачная бумага, струг (большой и маленький), напильник.
   • Более или менее прямые ветки для стрел . Они должны быть около 80 сантиметров. Выпрямите их с помощью огня. Вы можете сделать стрелы из древесины или досок. Отрежьте квадратные куски шириной в 1 сантиметр и используйте специальные резаки, чтобы сделать почти идеально круглые стрелы.
   • Перья для оперения . Используйте перья из хвоста или крыльев птицы. Если вы используете перья из крыльев, старайтесь не смешивать перья левого и правого крыла. Оперение дает хороший спиннинг стреле.
   • Наконечники из кремня : метал толщиной в 1–2 мм. Используйте станок, чтобы отрезать и обострить наконечники. Можно использовать пластиковые наконечники.
   • Стальная мочалка для обработки зеленых прутьев.